MiK
Vytvořené odpovědi
-
Příspěvky
-
Co se týče platformy nechám věc na odbornících. Logiku umím dát dohromady, ale programování neumím.
Jsem z Plzně, takže komunikace spíš přes mail, skype apod.
Primárně hledám řešení pro sebe, ale myslím, že by bylo možné řešení zpeněžit na trhu. Když jsem koupil kotel hledal jsem řídící jednotky a upřímně to co se prodává je vlastně velmi primitivní, bez vetšího přesahu mimo kotelnu. Originální příslušenství ke kotlům Atmosje drahé a “ hloupé“.
Nejsem si úplně jistý směrováním na Amit přínos. Nejspíš nedostatek mých informací.
Během zimy jsem si zkutil pomocí relátek a dalších věcí jednoduchou verzi řízení kotle spolu s ovládacím panelem. Tam jsou nějaké bezp. prvky i ruční ovládání. Můžu úposlat fotky.Nebráním se být součástí většího projektu. Pokud to bude využitelné i pro moje potřeby. Myslel jsem při přemýšlení i nad zapínáním 2. zdroje ( plynový kotel) a na další věci.
Dobrý den,
Arduino bych určitě nepoužíval to je hračka. Tohle musí nonstop fungovat. Jedině PLC. Úloha není složitá ale od počítače to nerozlousknu.
Mohu nabídnou :
Budu dělat řešení sám s podporou Amit. (znám jejich jednotky mám tam podporu).
Záleží jak daleko jste od Ostravy. (jezdit do Prahy asi nemá smysl. Taky je otázka jestli je to jedna instalace nebo lze řešení použít dál.
Tedy jestli hledáte jen tohle řešení nebo i pro další zakázky.Nesměrování na Amit který Vám dá kontakt na borce kteří tohle přímo řeší.
Najít firmu která děla MaR. Nemusí být Amit.
K programu. Chod a zapojení bych pochopil. Musí se taky udělat ovládaní nastavení hodnot režimů a nějaké kontroly (nouzové vypnutí, řešení výpadku komponentů). V současné době programuji zařízení kde řízení je podobné ale mám navíc uživatelský panel, webové rozhraní a záznam hodnot.
Taky chystám svůj projekt inteligentních domků. Tady by bylo propojení zajímavé v návaznosti na akumulaci. Řízení by bylo „divočejší“ ale umělo by vytáhnout maximum efektivity.jakou máš vzdálenost vysílač/přijímač?
jakou používáš anténu?
jaké máš napětí na vysílači?zkus si poslat jen 1 hodnotu a to neustále dokola ….
můžeš zkusit načíst třeba ovladač od centrálního zamykání od auta …Vezmu popis nejprve trochu ze široka, aby bylo rozumnět.
Jedná se o řízení systému kde je kotel, s ventilátorem, akumulační nádoby, bojler na TUV a okruh vlastního topení.
Systém topení má 3 okruhy.
Primární – kde kotlové čerpadlo (prvek Ladomat – obsahuje čerpadlo a rozdělovací prvek) pouze odebírá teplou vodu z výstupu a vrací ji na vstup kotle.
Sekundární okruh je mechanicky (přes Ladomat) připojován k primárnímu, pokud se teplota na výstupu z kotle dostane nad určitou teplotu. Na tomto okruhu jsou akumulační nádrže, bojler na TUV a čerpadlo terciálního okruhu ( vlastní topení s radiátory).
Terciální okruh – okruh vlastních radiátorů, kde je oběhové čerpadlo řízené prostorovým termostatem v místnosti.U kotle se sledují hodnoty teploty spalin 0-400 °C a teplota výstupní vody. Řídí se zapínání a vypínání kotlového čerpadla – aby se kotel po natopení nádob z nich zpětně nedohříval a zároveň se maximálně využilo zbytkového tepla; řídí se otáčky ventilátoru – regulace výkonu kotle otáčkami ventilátoru a udržení teploty spalin v určitém rozmezí .
Akumulační nádrže – u nich se sleduje teplota na 6 místech ( v různých výškách) – z toho lze usuzovat na míru nabití nádoba tudíž potřebu výkonu kotle.
Bojler na TUV – sleduje se teplota v bojleru a v sekundárním okruhu. Pokud je v sekundárním okruhu vyšší teplota než v bojleru zapne se čerpadlo, které nabíjí bojler.
Čerpadlo terciálního okruhu – ochranná funkce – ikdyž není požadavek na topení do domu od prostorového termostatu, ale teplota v kotli a v nádržích se blíží teplotě varu, tak čerpadlo běží, aby se teplo odvádělo do domu.
Schéma topení pro představu je v příloze.
Vlastní cyklus topení má fáze:
Zátop – nízká teplota v primárním okruhu, nárůst teploty spalin – kotlové čerpadlo pomáhá prohřát kotel, ventilátor běží na 100%
Topení – kotel běží – stabilní teplota výstupní vody (díky Ladomatu cca. 75°C), udržování teploty spalin řízením otáček ventilátoru v určitém rozmezí – topení do terciálního okruhu, nabíjení bojleru a ukládání do ak. nádrží.
Teplá rezerva – bojler nabitý, dům odebírá občas, nádrže se blíží natopení – palivo žhne, vnetilátor stojí, teplota v primárním i sekundárním okruhu vč. nádob podobná
Chladnutí – teplota v primárním okruhu klesá a ani ventilátor již nedokáže teplotu udržet na úrovni zbytku systému – využívání odběru z primárního okruhu do terciálního – využití zbytkového tepla – teplota požadovaná pro terciální okruh je nižší než teplota dodávaná primárním okruhem – šetření energie z nádob
Vyhasnutí – ventilátor není schopen dostat teplotu kotle nad teplotu, kdy se primární okruh mechanicky připojuje k sekundárnímu ( využívání zbytkového tepla) – odstavení ventilátoru i kotlového čerpadla.Snad je obecné zadání srozumitelné. Klidně se doptejte. Vzhledem ke zkušenostem s topením s touto soustavou jsou pro mě některé věci jasné,ale bez této zkušenosti mohou být souvislosti nejasné.
Na zdi budou spinace kazdy s jednin kodem stejny pro zap i vyp prijimac bude mit rele vystupy. Jednim vypinacem budu ovladat vzdy jen jedno rele. Oedna se o ovladani svetel
není mi jasné co přesně potřebuješ ovládat.
Možná by ti pomohlo použít zásuvky (230V) na 433MHz, které stojí cca 500 kč/3-4 kusy i s ovladačem.
Ty zásuvky jsou ovládané podobným systémem a stačí si nastavit/odposlouchat vysílač na stejný protokol a pro jednotlivé zásuvky pak můžeš naprogramovat různé kombinace.http://www.instructables.com/id/Decoding-and-sending-433MHz-RF-codes-with-Arduino-/
doplním že vysílač je attiny s rf modulem a spínací tlačítko. Vysíláč vždy pošle jen kod při stisknutí a pak je v režimu spánku. vysílačů budu mít 10 a jeden přijímač Program pro přijímač
#include <LwRx.h>
const int rele1 = 30
const int rele2 = 31
const int rele3 = 32
const int rele4 = 33
const int rele5 = 34
const int rele6 = 35
const int rele7 = 36
const int rele8 = 37
const int rele9 = 38
const int rele10 = 39
const int rele11 = 40
const int rele12 = 41
const int rele13 = 42
const int rele14 = 43
const int rele15 = 44
const int rele16 = 45void setup() {
pinMode(rele1,OUTPUT);
pinMode(rele2,OUTPUT);
pinMode(rele3,OUTPUT);
pinMode(rele4,OUTPUT);
pinMode(rele5,OUTPUT);
pinMode(rele6,OUTPUT);
pinMode(rele7,OUTPUT);
pinMode(rele8,OUTPUT);
pinMode(rele9,OUTPUT);
pinMode(rele10,OUTPUT);
pinMode(rele11,OUTPUT);
pinMode(rele12,OUTPUT);
pinMode(rele13,OUTPUT);
pinMode(rele14,OUTPUT);
pinMode(rele15,OUTPUT);
pinMode(rele16,OUTPUT);digitalWrite(rele1,LOW);
digitalWrite(rele2,LOW);
digitalWrite(rele3,LOW);
digitalWrite(rele4,LOW);
digitalWrite(rele5,LOW);
digitalWrite(rele6,LOW);
digitalWrite(rele7,LOW);
digitalWrite(rele8,LOW);
digitalWrite(rele9,LOW);
digitalWrite(rele10,LOW);
digitalWrite(rele11,LOW);
digitalWrite(rele12,LOW);
digitalWrite(rele13,LOW);
digitalWrite(rele14,LOW);
digitalWrite(rele15,LOW);
digitalWrite(rele16,LOW);Serial.begin(9600);
lwrx_setup(2); //prijimac zapojen na pin 2}
void loop() {
// proměná pro 10 hodnot
byte data[10];
// proměnná pro delku dat
byte delka = 10;//když jsou přijata data
if (lwrx_message())
{
// ulož data do promené data
lwrx_getmessage(data,&delka);// rele 1
if ( data[0] == 1)
{
digitalWrite(rele1,HIGH);
}
else
{
digitalWrite(rele1,LOW);
}}
}
}Mám jich tady asi 8ks, některé běží už přes rok v kuse, a u žádného nemám odporový dělič. Asi by tam být měl, ale není to podle mých zkušeností nutné 😉
Ne všechny datové signály můžete připojit přímo…
TX ESP můžete na RX Arduina připojit – 3.3V je na příjmu identifikována pořád jako 1.
Ale opačný směr (TX Arduina -> RX ESP) už je nutné připojit přes rezistor/dělič!Sériová linka Arduina funguje na 5V, kdežto sériová linka ESP na 3.3V.
Dík. Ten generátor na http://www.rinkydinkelectronics.com/calc_rgb565.php je super. Dokonce vygenerované barvy odpovídají barvám na displeji. Že by to byl nějaký RGB565 kód by mě asi nenapadlo 🙁
To jsem připojil NAPÁJENÍ na 5V. Chodilo to asi měsíc, než jsem si toho všiml, a přepojil to na 3.3V. Ale DATOVÉ signály se mohou připojit k Arduinu přímo, bez jakýchkoliv převodníků. Takhle jsem to myslel.
Dobrý den, TFT displeje často používají 16-bit barevný režim.
Podívejte se sem – http://www.willamette.edu/~gorr/classes/GeneralGraphics/imageFormats/. Pod „16 bit color“ je tam tento režim popsaný.Zkráceně: Jak to funguje?
Na popis barvy máte celkem 16 bitů. 5 na červenou, 6 na zelenou, 5 na modrou (lidské oko je na zelenou citlivější, proto má o jeden bit více). Bity jsou uspořádány takto:|r|r|r|r|r|g|g|g|g|g|g|b|b|b|b|b|
Jak dosáhnout barev?
Na červenou a modrou máte 5 bitů – tedy hodnoty 0 – 31
Na zelenou 6 bitů – 0 – 63Kod:
uint16_t barva(int r, int g, int b){ r = r % 32; g = g % 64; b = b % 32; r = r << 11; g = g << 5; return r | g | b; }Tedy
uint16_t(0,0,0)vrátí hodnotu černé.Souhlasím s Posjirka. Co jsem četl po cizojazyčných fórech, tak ESP sice 5V snese, ale většinou ne na dlouho.
Můžete zkusit s ESP komunikovat na různých rychlostech. Vyzkoušejte všechny možné – od 9600 po 115200. Rychlost komunikace se může lišit podle typu firmware – většinou to je jedna z: 9600, 57600, 115200.
Aleši asi máš více zkušeností s tímto modulem než já (já jsem ejj jen koupil a přihlásil se přes něj do sítě, pak už nebyl čas na experinety) , ale i přes to NEDOPORUČUJI používat tento modul bez převodníku úrovní. V Data sheetu jem nikde nenašel že by měl vstupy 5V tolerantní a všechny logiceké urovně jsou psány jako max 3,6V.
Ano je zmíněno že má ochranu před vyšším napětím, ale i tak bych se radši držel v doporučení výrobce. Díval jsem se ti na web a píšeš že jsi jednou připojil tento modul na 5V a zjistil to po měsíci. OK i Tak bych to radši nedělal.https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/2471/0A-ESP8266__Datasheet__EN_v4.3.pdf
tohle by ti mohlo pomoci:
http://www.rapidtables.com/web/color/RGB_Color.htm
http://www.jakpsatweb.cz/archiv/barvy-zakladni.htmlhttp://www.rinkydinkelectronics.com/calc_rgb565.php
stačí si u RGB dát číslo co potřebujete.Ale nedává to údaje co jsou barvy dole,Na stránce místo třeba 0x7800 mi vyjelo 0x8000 . Záleží asi na typu displeje , 8 nebo 16 čí 24 bit. Asi je to u každého jiné + záleží ještě na jiných parametrech výrobce.
zde je tabulka:
#define Black 0x0000 /* 0, 0, 0 */
#define Navy 0x000F /* 0, 0, 128 */
#define DarkGreen 0x03E0 /* 0, 128, 0 */
#define DarkCyan 0x03EF /* 0, 128, 128 */
#define Maroon 0x7800 /* 128, 0, 0 */
#define Purple 0x780F /* 128, 0, 128 */
#define Olive 0x7BE0 /* 128, 128, 0 */
#define LightGrey 0xC618 /* 192, 192, 192 */
#define DarkGrey 0x7BEF /* 128, 128, 128 */
#define Blue 0x001F /* 0, 0, 255 */
#define Green 0x07E0 /* 0, 255, 0 */
#define Cyan 0x07FF /* 0, 255, 255 */
#define Red 0xF800 /* 255, 0, 0 */
#define Magenta 0xF81F /* 255, 0, 255 */
#define Yellow 0xFFE0 /* 255, 255, 0 */
#define White 0xFFFF /* 255, 255, 255 */
#define Orange 0xFD20 /* 255, 165, 0 */
#define GreenYellow 0xAFE5 /* 173, 255, 47 */
#define Pink 0xF81FModul určitě zničený není. Žádný převodník úrovní nepotřebujete, arduino i esp si s tím poradí. S čím si ale většinou neporadí je napájení. Je minimálně potřeba připojit na 3.3V kondenzátor 470-1500uF, nebo to napájet z externího zdroje. Tomu že nekomunikuje, a neodpovídá na AT příkazy se moc nedivte. Kdoví, co v tom je za firmware. Může tam být NodeMCU, a potom na AT příkazy neodpovídá. Já když koupím ESP8266, tak se s ním ani nesnažím komunikovat, a rovnou do něj nahraju vyzkoušený firmware, o kterém vím, jak s ním komunikovat (rychlost, atd.). Něco málo najdete na mých stránkách http://xanadu.khnet.info/esp8266.php
Pouzil jsem instalacni soubor a pri instalaci jsem mel arduino pripojene a nabidlo me to dokonce i nove ovladace a po nainstalovani vse funguje ..
Ted mam verzi 1.6.9 predtim jsem mel nejaky arduino 1.6.9 Hourly Build 2016/04/08 08:33 (jen rozbalene) a v tom me to neslo nahrat..možná toto by ti mohlo pomoci:
http://makezine.com/2013/04/04/alexandra-deschamps-sonsino-making-the-good-night-lamp/
aspon pro inspiraci jak je to možné realizovat …to ti takto na dálku nikdo neřekne. jediná možnost je použít správný převodník úrovní a vyzkoušet. Někdy není nutný ani převodník a pro testování ti spačí 3 odpory:
Jen pozor na napájení 3,3V. Arduino nepokryje svým zdrojem všechny výkonové nároky WIFI modulu. ESP8266 má tuším až 300-400mA odběr a to už zdroje arduina nejsou nejstabilnější a v nekterých klonech začínají omezovat proud = snižovat napětí zdroje až se celé arduino resetne. Resp. samotníé arduino to zvládne, ale nic dalšího už napájet nezvládne. Takže pokud tam máš LCD display s podsvícením a nějáké čidlo tak už ji z ahranici.
Odpálit jsi to nemusel, tyhle moduly mají ochranné diody a vnitřní zapojení se navrhuje tak aby se neodpálilo hned.
dnes jsem na kolegově NTB nahrával program do jeho arduina a stalo se mi to samé.
Já to tedy vyřešil přechodem na nižší verzi Arduino IDE 1.0.6, kterou jsem měl na FLASH disku a fungovalo vše bez problému. Použil jsi verzi pro instalaci nebo pro rozbalení (portable) ?Lepší je asi tento odkaz :
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISPFunguje to jednoduše. Na jedno Arduino (řikejme mu master) se standardně nahraje program Arduino as ISP. najdeš jej v Menu – Example ve nižším středu seznamu.
Až to naprogramuješ tak se resetuje Arduino (Master) a odpojí od PC. Připojí se to, které chceš naprogtramovat (říkejme mu Slave) a to tak spojíš piny
Master/Slave
GND/GND
+5V/+5V
13/13
12/12
11/11
10/RESETa u Master ještě připojíš kondenzátor 10uF mezi GND a RESET (+ přijde na RESET).
Master připojíš k PC, v Arduino IDE si nastavíš typ desky SLAVE, port vybereš ten, kde je připojený Master a jako typ programátoru vybereš Arduino as ISP.
No a dáš nahrát program.
Po nahrání odpojíš master od PC a Slave používáš samostatně v zařízení. Nebude ti fungovat bootloader takže přes USB teď nic nenaprogramuješ, ale USb seriová komunikace by měla fungovat. Kdybys chtěl znovu nahrát bootloader tak postupuješ úplně stejně, jen místo nahrání vlastního programu si vybereš vobu Tools – Burn bootloader. a máš z něj zpět staré arduino.Jinak vysvětlení těch pinů:
SCK – hodinový signál pro komunikaci (udává master)
MISO – Master input Slave Output = master poslouchá, slave vysílá data
MOSI – master output Slave input = master vysílá, slavě poslouchá data
SS – slouží pro aktivacivybraného paralelního zařízení na sběrnici ISP. V tomto případě ovšem slouží pro restování arduina SLAVE. Po resetu totoiž bootloader chvili čeká jestli jej nechce někdo naprogramovat a pokud ano tak mu to dovolí, pokud ne tak spustí interní program.Kondenzátor se na master Arduino mezi reset a GND dává proto aby se master neresetoval. Tím by si totiž tvůj program nahrál sám do sebe a slave by neměl nic.
Tak uz jsem to vyresil …. problem byl zrejme v tom, ze jsem nemel arduino instalovane ale stazene a rozbalene..
Stahnul jsem si verzi 1.6.9 instaloval a v ni to jde bez problemu..
Jsem uplnej laik a zacatecnik, tak se tu urcite jeste budu ptat ..Dobrý den,
Arduino většinou běží na 5V, ESP na 3.3V. ESP můžete napájet z 3.3V pinu arduina, ale také potřebujete úrovně převést na sériové lince (RX, TX).Dá se to udělat pomocí děliče napětí, ale spolehlivější je nějaký převodník, například: http://www.hwkitchen.com/products/logic-level-converter/
Bylo by možné, že byste mi posjirka alespoň trochu přiblížil, jak pracovat s těmi piny ICSP ?
Našel jsem i jednu stránku, ale chápu jenom to, že jedním arduinem naprogramuju to druhé. Ale nevím jestli je na tom vozítku budu potřebovat obě Arduina nebo jen to naprogramované. A také nechápu, jak bych to asi měl dát naprogramovat… a mnoho dalšího.
Předem velice MOC děkuji za ochotu!
Odakz na tu stránku
